OFF-WHITE™ + IBRAHIM KAMARA
常に創造的な結果物を創り出してきたデザイナーのヴァージル・アブローの突然の死は、いまだに私たちの心を痛めています。 彼が亡くなった後、OFF-WHITE（オフホワイト）の首脳部は彼が作り出した創造的な結果物を持続的に人々に公開するために多大な努力を傾けている中、OFF-WHITEに新しい人物が現れました。イブラヒム・カマラがその主人公です。 彼は9月、OFF-WHITEの2023年春・夏コレクションを通じてOFF-WHITEのデザインチームと共に作業したデビュー舞台を披露し、ヴァージル・アブローに対する尊敬心を込めました。
イブラヒム・カマラが構築した新しいOFF-WHITEの姿は、ヴァージル・アブローのコードを強調しながらも、自分だけの想像力を組み合わせた結果物であり、彼は今回のコレクションについて「今回のショーは希望に関する意味を盛り込むことに焦点を合わせました。 私とチームメンバーたちは、今回の舞台を通じて希望の扉を開けることができるとずっと考えてきました。 ヴァージルが亡くなる前までそうしてきたように」というコメントも残しています。
また、OFF-WHITEの首脳部がイブラヒム・カマラを公式のチーフデザイナーだと言及しなかったことに、多くのファンは来シーズンのOFF-WHITEにさらに期待を寄せています。 これとは逆に、ヴァージル・アブローの郷愁を秘めた姿を見せたイブラヒム・カマラに対する支持を送るファンも存在します。 OFF-WHITEの未来は果たしてどんな姿で私たちの前に現れるのか見守るのも一つの楽しみ要素だと思います。
FERRAGAMO + MAXIMILIAN DAVIS
2023年春・夏シーズンを通じてFERRAGAMO（フェラガモ）ハウスの新しいクリエイティブディレクターとして赴任したマクシミリアン・デイヴィスが、FERRAGAMOハウスのDNAを再び生かそうとする自分の野望を込めた新しいコレクションを公開しました。 同時に、ハウスは彼を迎えてブランディングを行いました。 既存のサルヴァトーレ・フェラガモと呼ばれてきたブランドネームから設立者の姓を果敢に抜き、ロゴもピーター・サヴィルのデザインを通じて新しく生まれ変わりました。
マクシミリアン・デイヴィスは、最初のFERRAGAMOコレクションのためにハウスの伝統に集中しました。 1959年度にマリリン・モンローが履いていたサンダルから1988年に話題を集めたトレンチコートに自分の再解釈を盛り込んだりもしました。 このトレンチコートはショーのオープニングを飾ることもありました。 彼のデビューコレクションは以前より鮮明で生き生きとしており、黒と白、そして赤のような単色を使用しながらもカリブ海を幻想させるプリンティングをあちこちに配置し、夕日が沈むようなグラデーションカラーに出会うこともできました。 自分のレーベルで公開したコレクションで主に使用したディテールでもありました。
"FERRAGAMOに合流できることを大変光栄に思います。 ハウス特有の豊かな伝統を基盤に私の解釈を積み重ねて行くこの機会を逃すことはできませんでした。 時代を超越した優雅さと精巧さを象徴するFERRAGAMOハウスを通じて職人精神と品質、そして革新を続けたいと思い、私のビジョンを明確に表現できるよう努力します。”
BALLY + RHUIGI VILLASEÑOR
ラグジュアリーなテーラーリングを盛り込んだストリートウェアを披露してきたRHUDE（ルード）の設立者であるルイージ・ビラセノールがBALLY （バリー）ハウスの新しいクリエイティブディレクターとして赴任するというニュースに、多くのファンは彼のデビューコレクションを待ちながらワクワクする時間を過ごしたはずです。 9月にミラノで開かれたファッションウィークで公開されたルイージ・ビラセノールの最初のバリコレクションは、彼が実用的なデザインに集中したことに気づかれました。
彼の新しいBALLYはグラマラスですが、私たちの日常に自然に溶け込めるデザインが主であり、誰もが外出する時に着たい服という気持ちを強くさせてくれます。 同時にRHUDEで感じることができたその何かがBALLYについたという感じを与えたりもしました。 また、今シーズンのキーアイテムだったモノトーンで完成したスーツとパイトンパターンでポイントを与えたジャケットとパンツは多様なルックに適用され、彼が今回のショーを通じて見せようとしたコードを表現したりもしました。
“私が生まれたマニラと11歳の時から過ごしてきたLAは、私に大きな影響を与えました。 私は自らをアウトサイダーと呼び、二つの都市で感じたことを土台に自分だけの世界を作ってきました。 RHUDEを通じて私だけの絵を描いていく途中、訪れたこの大切な機会を逃すことはできませんでした。 これから私はBALLY という巨大なファッションハウスが私の新しい絵を描いていく真っ白な画用紙だと思って前に進んでいきます。”
BOTTEGA VENETA + MATTHIEU BLAZY
BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ）の未来は連続性にあるようです。 この4年間、ハウスを率いてきたダニエル・リーが突然去ることになり、発表された今回の挨拶を通じてダニエル・リーをサポートしていたデザインディレクターであるマチュー・ブレイジーがBOTTEGA VENETAハウスの新しいクリエイティブディレクターとして赴任したのです。 1984年にパリで生まれた彼は、ベルギーのアートスクールであるラ・カンブレ出身で、RAF SIMONS（ラフシモンズ）の紳士服チームで自分の最初のキャリアをスタートさせました。
そして、多くの人が彼のキャリアで注目している点が 1 つあります。 それはMAISON MARGIELA（メゾン・マルジェラ）のクチュールラインであるアーティザナルコレクションを担当するディレクターとして4年間勤めたという事実です。 MAISON MARGIELAのアイデンティティとジョン・ガリアーノのすべてが集結していると言っても過言ではないアーティファクトラインの責任を負っているので、このような期待をするのも当然かもしれないと思います。
“BOTTEGA VENETAは本質的に革を扱うブランドです。 そのため、実用的でなければならないということがとても重要です。 衣服はもちろん、カバンという存在はどこかに向かっているという想いを背負っているからです。 私がお見せしたいBOTTEGA VENETAの新しさは、まさに時代を超えたファッションなのです。 小さく見えるかもしれませんが、非常に強力な力を持っていることもあります。”
TRUSSARDI + SERHAT ISIK & BENJAMIN HUSEBY
GmbH（ゲーエムベーハー）というブランドを通じて、ドイツという舞台で急進的なデザインを披露してきた2人の男性が、イタリアの伝統を盛り込んだブランドであるTRUSSARDI （トルサルディー）のデザインを担当するというニュースが聞こえてきました。 ブランドの運営を中断したこの4年間を後にして、新しいデザイナーの赴任を知らせたTRUSSARDI の復帰はファンにとっても業界にとっても非常に嬉しいニュースだったはずです。TRUSSARDI のデザインはもちろん、ブランド変更を担当するようになった。セルハト・イシックとベンジャミン・ヒュズビーはTRUSSARDI ならではのクローゼットを新たに埋めることに集中するという立場を明らかにしました。
TRUSSARDI のアーカイブを暴きながら自分たちに似合うイメージを探し出す過程を繰り返し続けていると話す二人のデザイナーは、80年代と90年代を風靡したTRUSSARDI の官能的で中性的な魅力を流麗で構造的なディテールに完成させ、ブランドを変貌させ、今後もこの過程を通じてミラノの文化を吸収して適応していきます。
実際、TRUSSARDI がドイツ出身のデザイナーを迎えたのは今回が初めてではありません。TRUSSARDI は2012年春・夏シーズンから2013年秋・冬シーズンまでドイツ出身のウミット ベナンをデザイナーとして迎え、短い時期に多くの人気を博し、セルハト・イシックとベンジャミン・ヒュズビーは最近までも活動を続けているウミット ベナンと緊密な協力を通じて自分たちの発展を図っています。 果たしてこの二人の男がTRUSSARDIの復活を引き出すことができるのかについて、非常に多くの期待が集まっています。
KENZO + NIGO
今年1月からKENZO（ケンゾー）のクリエイティブディレクターに赴任したニゴーは、伝説的なストリートウェアブランドであるBAPE（ベイプ）の設立者であり、最近多くの人気を集めているHUMAN MADE（ヒューマンメイド）の設立者です。 彼は先駆者として知られており、わずかな誇張を加えて、彼がいなかったらファッションと音楽の文化は今日とは違っていただろうと評価されています。 このように、彼はファッションの歴史の真ん中に立っている人物です。ニゴーはKENZOの最初のコレクションのためにその時の記憶をたどりました。 1980年代のレンズをのぞき込んだ後、2022年に取り出す過程を経たのです。
アメリカ式の作業服とイギリス式テーラーリング、そしてアイビーリーグルックのバーシティジャケットに愛情を持っているニゴーの選択は、新しいKENZOにとって最高の選択だったかもしれませんが、ニゴーはそこで止まりませんでした。 ハウスの設立者である高田賢三が1970年代に披露したケシの花プリントを一緒に披露したのです。 KENZOのアーカイブを訪れたニゴーは、彼の伝統を随所に表現し、KENZOの復興期を率いたウンベルト・レオンとキャロル・リムの虎の刺繍は、多様な姿でアクセサリー・アイテムを通じて見ることができました。
“私がKENZOを通じて最初に見せたかった姿は高田賢三が築いた歴史に敬意を表することでした。 KENZOのコレクションを鑑賞する皆さんが、私が行きたい方向性をよく理解してくれることを願っています。”
MISSONI + FILIPPO GRAZIOLI
MISSONI（ミッソーニ）ハウスのCEOを務めているビオ・フロリーは、以前からこれまで積もってきたほこりを払い落とし、さらに素敵な姿を見せなければならないと話してきました。 そんなにMISSONIの新しい季節はフィリッポ・グラツィオーリという新しいデザイナーと共に私たちのそばにやってきました。 彼はMAISON MARGIELA（メゾン・マルジェラ）とエルメス（HERMÈS）の婦人服を担当し、自分のキャリアを育ててきており、2016年にはリカルド・ティッシに会ってジバンシィ（GIVENCHY）とバーバリー（BURBERRY）でデザインディレクターとして働きました。
フィリッポ・グラツィオーリはハウスのアーカイブを基盤にしたシンプルなモダニズムファッションを披露し、自分のMISSONIが始まったことを知らせました。 同時に革新を成し遂げることを望んだ彼は、MISSONIのシグネチャーであるジグザグパターンを新しく作ろうとし、これを通じて華やかな色味が特徴だった従来のパターンとは正反対の節制された無彩色を採用し、より整頓された雰囲気を生かしました。
“私が最近感じた人々の姿は、以前よりは格式あるスタイルを目指すということでした。 私はこのような方向性をMISSONIを通じて解きほぐしたかったし、ハウス特有の余裕と多才多能さを盛り込むと同時に、整ったシルエットを見せることにしました。 刺激的なものは必要ないと思いました。 MISSONIを通じてもっと慎重で節制された趣を見せて行きたいです。”
Source：vogue runway